کیفیت قبل از اینکه ساخته شود رشد داده میشود!

محصولات برند هویت خود را مدیون مواد اولیه مرغوبی هستند که در مزارع رشد داده میشود جایی که هدیه آب ، خاک و خورشید محصولی جادویی بنام پنبه را به عمل می آورد کاشت این محصول جادویی با رعایت شیوه های مسئولانه در کشاورزی چیزیست که یک برند با آن تعریف میشود و از آن هویت میگیرد.

در واقع کیفیت قبل از اینکه ساخته شود رشد داده میشود.

زنجیره تولید

یک مجموعه تولیدی را زمانی میتوان برند نامید که بر هر کدام از پله های زنجیره تولید توجه ویژه ای داشته و اهمیت هر کدام را درک کرده باشد.

زنجیره تامین و تولید یک پوشاک شامل پله های زیر است:

اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کرده و از ابتدای داستان تولید هر پوشاکی شروع به صحبت کنیم بایستی از مزرعه شروع کنیم جایی که کشت محصولی معجزه آسا بنام پنبه شروع میشود.

شروع داستان از ابتدا

اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کرده و از ابتدای داستان تولید هر پوشاکی شروع به صحبت کنیم بایستی از مزرعه شروع کنیم جایی که کشت محصولی معجزه آسا بنام پنبه شروع میشود. تصور دنیای مد بدون حضور این هدیه طبیعت غیر ممکن است.

مزارع جایی که اولین حلقه از زنجیره تولید پوشاک بوده و زمانی میتوان گفت که پوشاکی با کیفیت است که از همین ابتدا مواد اولیه مرغوب در آن بکاررفته باشد و با استفاده مواد اولیه مرغوبی تولید شده باشد، اینجاست که تفاوتها شروع میشود، یک شرکت تولیدی کار بلد و مسئول از مزارعی پنبه و مواد اولیه خود را تامین میکند که استاندارد های اولیه اعم از ارگانیک بودن و استاندارد های کشاورزی را پاس کرده باشند و یا حتی ممکن است برای اطمینان از این موضوع مزارع پرورش پنبه خود را داشته باشد.

ارگانیک بودن به معنی احساس مسئولیت در برابر محیط زیست و از طرفی طبیعی بودن محصول تولید شده است. مانند هر ماده غذایی که وقتی در طبیعت به شکل ارگانیک تولید میشود به لحاظ تغذیه عوارض جانبی کمتری بهمراه دارد تولید پنبه نیز به این روش بعدا عوارض جانبی کمتری را برای پوست به دنبال خواهد داشت.

تبدیل گیاه پنبه به الیاف پنبه

بعد از پرورش صحیح پنبه, برداشت صحیح آن نیز در افزایش کیفیت نهایی تاثیر بسزایی خواهد داشت

بعد از برداشت ارسال به دستگاه پاک کن صورت میگیرد. این دستگاه دانه ها و دیگر مواد زائد چسبیده به پنبه را از آن جدا میکند.

هر چقدر روال برداشت پنبه اصولی تر باشد مرحله پاکسازی راحتتر انجام میگیرد البته تکنولوژی نیز در این مرحله مهم است هر چقدر کیفیت این دستگاه بالاتر باشد جداسازی مواد زائد چسبیده شده به پنبه در روال برداشت, بهتر انجام میشود. همانطور که میبینید رد پای یک محصول منسوجاتی با کیفیت از همین جا به وضوح معلوم است.

الیاف بدست آمده بر اساس فاکتوری بنام stable سنجیده میشوند که مستقیما به طول و ظرافت الیاف بدست آمده وابسطه است. بدین صورت که الیاف با طول بین 3-8 اینچ تا 15-16 اینچ به الیاف کتان با stable پائین یا معمولی معروف هستند که در بین تولید کنندگان پوشاک, البسه و یا هر تولید کننده دیگری که محصولاتی از نخ پنبه تولید میکند شناخته شده است. اما الیاف با طول 13-16 اینچ تا 20-22 اینچ به الیاف با stable بلند معروف هستند. مسلم هست که در یک طول یکسان تعداد کمتری از دسته الیاف با stable بالاتر نیاز است پس دوام نخ تولید شده نیز بالاتر خواهد بود و همچنین ظرافت بیشتری را خواهد داشت, این ظرافت بعدا در رنگرزی بهتر خود را نشان خواهد داد و پارچه حاصل با شفافیت بالاتری به رنگ مربوطه نزدیک خواهد بود.

برای مثال برای داشتن یک نخ 100 اینچی نیاز به حدود 5 عدد از الیاف با stable بالا هست تا به هم تابیده شده و این نخ را تولید کند در حالیکه این عدد در مورد الیاف با stable پائین حدود 10 عدد خواهد بود.

تولید الیاف با stable بالا نیازمندی های نگهداری زیادتری را طلب کرده و پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی بالاتری نیز نیاز دارد. شرکت هایی که محصولات با شناسنامه و برند تولید میکنند اگر خود امکانات ریسندگی داشته باشند از نخ هایی استفاده میکنند که از الیاف با stable بالا بدست آمده اند و اگر فاقد امکانات ریسندگی باشند سراغ پارچه هایی میروند که از نخ با الیاف stable بالا تولید شده است. البته برند ممکن است بحدی قوی باشد که مزرعه پنبه خود را داشته و از ابتدای پروسه تولید پنبه تا نهایی سازی محصول را زیر نظر خود داشته باشد.

نخ ریسی

هنگامی که پنبه برداشت و تمیز شد، آماده تبدیل شدن به نخ هست و دو ماشینی که بیشتر در این مرحله از تولید مورد استفاده قرار می گیرند ماشین هایی هستند که به یکی از دو روش برش و یا شانه زنی عمل میکنند. این بخش مهمی از فرآیند ریسندگی پنبه است زیرا به طور مستقیم به ویژگی های نهایی نخ پنبه و در نهایت پارچه کمک می کند.

نخ ریسی به روش شانه‌زنی یکی دیگر از پیش نیازهای داشتن یک لباس پنبه‌ای با کیفیت است، زیرا نخ بلندتر و صاف‌تری ایجاد می‌کند. این فرآیند باعث کاهش خشکی و افزایش حس نرمی و از طرفی باعث کاهش لک های ریز تیره در سطح پنبه و افزایش یکدستی در طیف رنگی آن میشود.

همانطور که گفته شد الیاف حاصل به روش شانه‌زنی تمیزتر، ظریف‌تر، قوی‌تر و براق‌تر از الیاف حاصل به روش برش هستند. از آنجایی که روش کارد یا برش، الیاف اصلی کوتاه را از بین نمی برد، بلکه آنها را در نخ تنیده میکند لذا نخ حاصل شده کمتر صاف بوده و بیشتر مستعد زمختی و شکستگی است. نخ شانه شده نیز درخشندگی بالاتری نسبت به نخ های کاردی دارد.

تکه نخ های حاصل از فرآیند شانه زدن باید به نخ طولانی پیوسته ای که برای بافتن پارچه استفاده می شود، تبدیل شود. باز هم روش های مختلفی برای ریسندگی الیاف حاصل وجود دارد و روش استفاده شده تاثیر مستقیمی بر کیفیت نهایی پارچه نخی خواهد داشت. دو روش متداول ریسندگی Open-End و Ring-Spun هستند.

ریسندگی به روش Ring-Spun یکی از قدیمی ترین تکنیک ها تا به امروز بوده است. بوبین ها روی قاب های حلقه مانند قرار می گیرند، جایی که برش های نخ به سمت پایین کشیده می شوند و توسط یک دوک به هم پیچیده می شوند. امروزه، اکثر قاب های حلقه در دستگاه ریسندگی به کمک فرآیند خلاء مانندی تعبیه شده اند که این روش باعث کاهش موهای زائد ریز موجود روی نخ می شود. پارچه ای که تحت این فرآیند تولید میشود به " Ringspun Cotton " معروف است که یک اصطلاح رایج صنعتی برای بحث در مورد پارچه لباس های با کیفیت است.

یکی دیگر از بزرگترین مزیت های پارچه حاصل به روش Ringspun Cotton این است که بهینه ترین نتیجه برای چاپ دیجیتال، چاپ روی صفحه، و چاپ به روش انتقال حرارت را ایجاد میکند.

بطور کلی این نوع از پارچه که با کمترین ناخالصی تولید میشود آن را به یک انتخاب قطعی در تولید منسوجات پنبه ای لوکس تبدیل می کند.

همانطور که دیده میشود هیچ بخشی از فرایند را نمیتوان در داشتن محصولی با کیفیت بی اهمیت در نظر گرفت.

پارچه بافی

از تولید پارچه به بعد است که کیفیت نزد مصرف کننده و یا مشتری نمود پیدا میکند اما ما میدانیم که پارچه حاصل شده مستقیما کیفیت خود را از مراحل تولید قبلی اخذ کرده است.

بافت پارچه نیز از دو روش عمده تبعیت میکند, بافت تار و بافت پود.

در بافتنی پود Weft ، حلقه ها به صورت افقی در عرض پارچه تشکیل می شوند. کل پارچه از یک نخ تولید می شود، با ولز (ستون های بخیه) و رشته ها (ردیف های بخیه) که عمود بر یکدیگر قرار دارند. روش دیگر بافتنی تار بافی نام دارد. در بافندگی تار Warp ، حلقه ها به صورت عمودی به صورت زیگزاگ در طول پارچه تشکیل می شوند. این روش فنی تر بوده و کمتر از بافتنی پود معمول است.

Jersey Knit که به آن تک بافت نیز می گویند، یکی از آشناترین شکل های بافتنی است. این پارچه عموما بدنه تی شرت های نخی را شکل میدهد.

مشخصات فنی این نوع پارچه به این شکل است که:

قسمت جلو پارچه صاف و نرمتر بوده و براحتی قابل تشخیص است.
در مقایسه با بافت های پارچه دیگر سبکتر است.
این نوع از پارچه را میتوان با ماشین های دوختی که فقط یک سری سوزن دارند بافته و تهیه کرد.

rib knit که به آن بافت دو رو نیز گفته میشود . عموما در قسمت سجاف, یقه, سرآستین های تیشرت از این نوع پارچه استفاده میشود.

مشخصات فنی این نوع پارچه به این شکل است که:

قسمت جلو پارچه بخاطر صافتر بودن براحتی قابل تشخیص است.
از جمله بافته های گرم پائین یا سبک محسوب میشود.
این نوع از پارچه را نیز میتوان با ماشین های دوختی که فقط یک سری سوزن دارند بافته و تهیه کرد.

three.3-end Fleece یا همان پارچه سه نخ:

وقتی صحبت از یک محصول لوکس و کتان می شود، شکی نیست که پارچه سه نخ برترین انتخاب است. برای تهیه این نوع پارچه از 3 نخ به جای 2 نخ استفاده شده و لذا پارچه ضخیم تری حاصل شده است. این نوع پارچه برای چاپ و تزئین نیز برتر از بقیه بوده و بخاطر وجود نخ سوم حین چاپ پخش جوهر به سمت دیگر را شاهد نخواهیم بود. نخ سوم یک نخ ترکیبی از پنبه و پلی استر ارگانیک است و فقط در پشت پارچه قابل مشاهده است. این یک کاموای ترکیبی است که در واقع همان فضای داخلی کرک دار و مخملی را ایجاد می کند که اکثر مردم با آن در یک سویشرت یا هودی آشنا هستند. این نخ تقریباً 20 درصد از پارچه مورد استفاده در پارچه های سه نخ را می سازد. اکثر برندهای رده بالا از این ترکیب در پارچه های سه نخ استفاده می کنند زیرا داخل آن نرم تر است. در کل در تهیه یک پارچه سه نخ حجم نخ بیشتری مصرف شده و توانمندی های تکنولوژیکی بالاتری را نیز طلب میکند و در ازای این هزینه ها کیفیت محصول نهایی در مقایسه با انواع دیگر پارچه بی نظیر است.

اما شاید برایتان یک سوال مهم پیش آمده باشد که تولید کننده های متفاوتی هستند که همه ادعای استفاده از پارچه سه نخ را در محصولات خود دارند ولی شما حس متفاوتی از ضخامت را در آنها می بینید! آیا همه آنها سه نخ نیستند و به دروغ ادعای استفاده از پارچه سه نخ را در محصولات خود میکنند؟ برای داشتن پاسخ مطلب بعدی میتواند برایتان مفید واقع شود.

معرفی واحدی به نام GSM برای پارچه:

"GSM" (گرم بر متر مربع) معیاری است که برای بررسی ضخامت و به طور غیر مستقیم وزن پارچه مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که برش های مختلف پارچه می تواند وزن های متفاوتی داشته باشند لذا این معیار برای اندازه گیری وزن پارچه بر حسب جرم در واحد سطح بسیار مهم است. این به ما اجازه می‌دهد تا پارچه‌های سنگین‌تر و سبک‌تر که همه از یک ساختار تولید تبعیت کرده اند را از هم تشخیص دهیم.

شاید شما در مواجهه با محصولات سه نخ حس های متفاوتی از ضخامت را تجربه کنید و این سوال برایتان پیش آید که آیا واقعا ادعای همه تولید کنندگان برای سه نخ بودن پارچه محصولشان درست هست یا به دروغ چنین ادعایی را صرفا برای اهداف بازاریابی یا فروش دارند؟ برای جواب به این سوال پارامتر GSM بهترین معیار می باشد که تفاوت ها را عیان میکند در واقع به کمک این واحد هست که متوجه میشویم پارچه های سه نخ متفاوتی از هم وجود دارد. تنها موضوعی که برخی از تولید کنندگان حوزه منسوجات و عمدتا پوشاک مصرف کننده را به عمد از آن بی خبر نگه میدارند عدم اطلاع رسانی در مورد این پارامتر است. با معلوم بودن این پارامتر در واقع شما متوجه این موضوع خواهید شد که آیا پارچه سه نخ استفاده شده تراکم مد نظرتان را دارد یا با تراکم کم تولید شده است.

اما در نظر گرفتن این واحد بدون در نظر گرفتن کیفیت در پله های قبلی تولید مفید نخواهد بود چرا که ممکن است تولید کننده ای به درستی از پارچه ای با GSM بالا برای تولیدات خود استفاده کرده باشد و روی این پارامتر برای فروش خود مانور تبلیغاتی بالایی را انجام دهد ولی عملا در تولید این پارچه که واقعا متراکم و یا به اصطلاح امروزی گرم بالا است از الیاف بی کیفیتی بهره برده باشد لذا یک محصول با کیفیت سه نخ در کنار داشتن یک پارامتر GSM قابل قبول بایستی مراحل تولید قبلی را نیز بدرستی طی کرده باشد. نتیجه یک پارچه سه نخ گرم بالا که از الیاف بی کیفیت استفاده کرده و مراحل تولید قبلی را بدرستی طی نکرده است محصولی است که احساس خشن و خشک بودن همراه طیف ناموزن از لحاظ روشنی با سطحی پوشیده از لکه های تیره ریز روی پارچه خواهد بود.

تولید پوشاک

برای داشتن یک محصول برند و شناسنامه دار علاوه بر رعایت مسائل قبلی تولید با داشتن یک پارچه خوب اینک کار به مرحله تولید منسوجات ( در این مقاله پوشاک ) میرسد.

یک مجموعه برای برند سازی در این مرحله از طراحان کار بلد که نیازها و سلایق را شناخته و از روندها بهره میگیرند استفاده میکند. اما داشتن یک طرح خوب بدون توجه به داشتن ماشین آلات با تکنولوژی بالا نتیجه قابل قبولی را عایدمان نخواهد کرد و همانطور که مسیر را به جلو طی میکنیم حلقه های زنجیر تولید یکی یکی نمایان میشوند و زنجیره تولید درست بدون در نظر گرفتن هر کدام از این حلقه ها ناقص بوده و به یک محصول برند ختم نخواهد شد.

موردی که در این بین اهمیت بیشتری نیز دارد توجه به استاندارد ها و تعهد نامه های مخصوص کارخانجات است. اخذ یک سری از استاندارد ها تعهد مندی آن کارخانه به مسائل تولید را نشان میدهد. این مسائل حتی میتواند مستقیما به کیفیت محصول نهایی مربوط نباشد اما لزوم داشتن این استاندارد ها هست که یک پوشاک را برندی جهانی و محبوب معرفی میکند. این استاندارد ها برای مثال تعهد به عدم استفاده از کودکان کار، تعهد به داشتن محیط کاری منصفانه به لحاظ حقوق, مزایا, ساعت کاری, بیمه, توجه به محیط کارگری و تشکل های کارگری و توجه به محیط زیست در پروسه تولید هستند.

مشتری مداری

مشتری مداری شاید به نظر ارتباطی به تولید نداشته باشد اما در واقع از مهمترین حلقه های مسیر تولید به حساب می آید و بدون توجه به این مرحله شما به مرور از مسیر تولید حذف خواهید شد.

تضمین ارائه راه های ارتباطی به مشتری بعد از فروش و جوابگویی با صبر و حوصله به سوالات, بازخورد نظرات و توجه به آنها, تعهد به معرفی صحیح محصول و عدم مبالغه در ارائه آن و یا اجتناب از عدم ارائه اطلاعاتی که بنوعی نقطه ضعف آن محصول حساب میشود, همه مواردی هستند که در این مرحله بایستی بدرستی رعایت شوند.

ارائه محصول بایستی بنحوی باشد که تمام جزئیات را شامل شود. نوع دوخت و جزئیات بایستی به وضوح معلوم باشد تا کیفیت محصول بدرستی در ذهن مشتری معلوم شود. عکس های Close-up از جزئیات نیاز هستند.